Emigrantes

La humanidad ha emigrado por siglos, especialmente en algunas regiones como Galicia o Cuba, donde parece que hay un intercambio de emigrantes con un siglo de diferencia. Muchos gallegos somos hijos de emigrantes y compartimos raíces con los Cubanos. Debemos recordar que acontecimientos importante de Galicia ocurrieron en el exterior, y aquí en La Habana fue donde se imprimió por primera vez Follas Novas de Rosalía de Castro y si mal no recuerdo fue también testigo de la primera vez que los gallegos oyeron su himno.

Desde que he llegado a esta isla he oído historias de emigración por cada esquina, tanto de exitosa como frustrada. He oído mil historia de Cubanos emigrados a Miami donde ahora viven con las comodidades que su tierra natal les prohibía, de aquellos que han intentado salir varias veces y no lo han podido conseguir, historias de balseros de los años 90, donde se llegaron a acumular 32000 personas en la Base Naval de Guantánamo hasta que un barco los llevara a la tierra prometida.

Hace unos días se fue la hija de uno de los que administra la beca en la que estamos viviendo. Emocionado me comentó como su hija en menos de una semana pudo ver como la gente llenaba en carro de la compra por 30€, donde la carne de res no era para ricos y donde recibió su primer móvil cuando llegó al aeropuerto. Además me comentaba la variedad de comida existente, ya que aquí la dieta se resumia a arroz, frijoles y poco más.

Ayer una chica me comentaba como su padre se fue a vivir a Miami, a pesar de lo mucho que quería Cuba. Me estuvo enseñando fotos donde él posaba con su nuevo coche, su ordenador, su piso bastante amplio, fotos en centros comerciales, parques de atracciones, lugares turísticos. Al dorso de cada foto iba un comentario sobre ésta. Le pregunté si había visitado al padre en alguna ocasión, y me comentó que ella no puede ya que cualquier persona de su edad (18 años) tiene riesgo de fuga del país. Cuando le pregunté si el padre la había visitado me recomendó que la administración de Bush solo permite una visita cada 3 años, y que en caso de que hiciera la visita por un tercer país correría el riesgo de una gran multa o ser expulsado del país.

Hubo un día que me impresionó mucho. Estaba paseando por el Malecón y decidí caminar alrededor de la famosa oficina de intereses. Esta zona está bastante vigilada y por lo tanto uno solo puede caminar y no pararse a observar. Un día vi a una mujer de unos 70 años salir de ésta, y de repente su familia que estaba alejada se acercó y se fundieron todos en un gran abrazo, donde la mujer no podía contener las lágrimas. Ahí pude oír la frase "Enhorabuena abuelita, que por fin vas poder ver a tus nietos". Al día siguiente un hombre me comentaba impotente que le habían negado varias veces una visa de visita, y que se había gastado alrededor de $1.000 en los procesos para la obtención de la visa. Al final me comentó: "No es fácil, ahora me la está negando los Estados Unidos, pero el día que me la acepten es muy probable que sea denegada por el gobierno Cubano".

Aquí acaba este post sobre emigración, ese fenómeno que separa familias para darle mayor bienestar a estas.

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La Odisea del Yuma

Cuando en el mes de julio me compré la Lonely Planet (insisto: la mejor amiga para cuando viajas, aunque no siempre hay que guiarse por ella) leía por cada esquina que iban a intentar estafarme por todas partes. De tantas veces que lo vi pensé que era una exageración y empecé a desconfiar de ello. Tan pronto como pisé suelo cubano lo empecé a sentir en carne propia. Al coger el primer taxi, que la guía decía que costaba 20 me cobraron 25, vendiéndome que me estaban haciendo un descuento de $5 (ahora me entero que se puede ir desde $15).

Días después, al salir a la calle a dar una vuelta y tomar un refresco, observé como estos se pagaban en moneda nacional. La mayoría de mis compañeros extranjeros me comentan como pagaron en CUC, 24 veces más su precio. De allí a una semana fui a la playa, y para coger la guagua di 5 pesos para que me cobraran lo de dos personas. Tras vernos la cara de extranjeros nos exigieron esa cantidad por cada uno, por lo que pagamos cada uno el pasaje de 13 personas. No fue la última vez que fuimos víctimas del transporte público, puesto que al subirnos al taxi para nativos hemos pagado 20 CUP en vez de los 10 correspondientes.

Lo que nos ha pasado alguna vez ha sido ir a un restaurante o cafetería y ver como hay un menú para extranjeros y otro para Cubanos, siendo el precio aproximadamente el doble. En uno de los cafés a los que más acudo al principio he pagado 1,15 CUC por un americano en el que ahora pago 5 CUPs, 26 veces menos. Después de eso nos hemos dado cuenta de que teníamos que desarrollar nuestra perspicacia, y activar nuestro sensor para evitar que la labia cubana desvalijara la cartera.

Hasta ahora he podido evitar pagar 6 veces más para cortar el pelo, 25 veces más para comprarme un periódico, entre 1 y 15 veces más por un libro, 2-3 veces más por suvenires y 4 veces más por puros. El otro día pude obtener un Cohíbas original a través de una chica en la universidad por 4 CUCs, cuando realmente cuesta más de 12. De hecho, el tema de los habanos es uno con el que más cuidado hay que andarse por aquí, tal como advierte el Lonely Planet. Una de las estafas más normales es que te ofrezcan puros por la calle, donde puedes ver que son bastante parecidos a los originales (vienen en cajas iguales y los anillos son casi idénticos); la diferencia es que para un inexperto que solo quiera llevar habanos para los amigos llevará un puro hecho con las hojas sobrantes y con un valor unas 50 veces menos.

Si alguien se ha acercado por el capitolio podrá ver también que frecuentemente, aparte de los habanos, les venden las famosas monedas del Che por 1 o 2 CUCs, pero realmente esta es la moneda de 3 CUP, 11 o 23 veces menos. A partir de ahí verán que venden muchas más cosas.

Se puede decir que en Cuba el extranjero es más un saco de $ que una persona, y cuando sea posible este será víctima del sobreprecio. Pero también hay que verlo desde el punto de vista del cubano: si ves que tu salario no es más de $15, ves que el acceso a ciertos alimentos como la leche, carne de res o huevos, sin contar la mayoría de los alimentos primarios y ves que un extranjero se gasta en un día lo que tu ganas en un año, el punto de vista cambiaría y uno se plantearía la redefinición del término robar en Cuba.

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Guagüeando

Tras la experiencia de haber vivido y visitado varios países tengo mi teoría de que una guagua/bus es un buen lugar para observar a la gente de un país. En ella ves como la gente se comporta en un entorno normal, tanto los que van dentro de ella como los que van fuera.

He comentado a algunos compañeros que la guagua en Cuba (y hasta se puede decir lo mismo de Polonia) es como una persona que se ha tomado una comilona y le traen el postre: parece imposible que quepa más y sin embargo cabe hasta límites que no se pueden imaginar. Una persona puede estar asfixiado en el medio de la gente, no viendo más de 10cm2 libres y tras oír la mágica frase del chofer "¡vamos señores, que la guagua está vacía!". En este momento los pasajeros se aprietan más y sigue entrando gente, incluso hasta el punto de que la guagua arranca con las puertas abiertas, tal vez como medida psicológica para que los usuarios se aprieten aún más.

La vida dentro de estos artilugios se vuelve interesante, hasta el punto de que puede alegrarte o destrozar tu día. Empecemos por lo último: ayer me sucedió por primera vez en mi vida un intento de robo dentro de una guagua: un hombre que insistió en que no hacía falta que me moviera de mi posición en la guagua, tras ocultar la visión de mi mochila con su chaqueta en la mano izquierda intentó con la mano derecha abrir la cremallera y llevarse todo (por suerte, ese fue uno de los días en los que menos cosas llevé, ahorrándome el disgusto de no volver a ver mis carteras, MP3, pasaporte y gafas de sol). Una vez que me enteré y me di la vuelta en el colapsado autobús llamó a su socio para que se levantara e intentara mirar si tenía algo en los bolsillos, pero tras darme cuenta obstaculicé la mano del hombre frustrándolo. Para acabar, cuando me bajé me preguntaron si era mi última parada. Como decía uno de los jefes supercomunistas de la beca, esto no es Haití o Brasil, donde en algunas ciudades hombres armados paran el autobús para desvalijarlo (el hombre decía exactamente que en Cuba se robaba con la inteligencia, no con las armas).

Volvamos a la parte buena. Tras llegar a la parada y gritar "¡Último!" para conseguir un sitio en la cola, como mandan las tradiciones locales, te subes a la guagua. Cuando estás entrando siempre te animan a que te desplaces y quepa más gente. A parte de las medidas anteriormente mencionadas puede que el chofer te estimule con un cómico "¡Chico, pega el culo a la mulatita, que no hace daño!", o quizás algo parecido como "Señores, esto no es su casa, aquí tenemos que caber todo". Qué razón tenía aquel chofer que le molestaba que le llamaran así y pedía ser llamado "Licenciado en transportación masiva". Hay que decir también que aquí se fomenta el trato con la gente, ya que muchas guaguas no tienen cambio y la gente se arreglan entre ellos para, a la hora de pagar, no tener que pagar el doble del pasaje y conseguir dinero para el siguiente viaje (la tarifa son 0'40 CUP, pero conseguir monedas de menos de 1 CUP es difícil).

Lo mejor es cuando los cubanos se sienten inspirados. No es la primera vez que tras quitarme los cascos del MP3 veo como la mayoría de la gente está entonando una canción exitosa y sientes que en él hay más estéreo en la guagua que en tus auriculares. Se puede ver como el chofer le echa los tejos a la mujer de turno con un original "calienta agua que a las 6 estoy en casa" o como la gente se pone a discutir sobre el precio de productos. Tampoco es raro ver como una mujer, después de un tocamiento involuntario, la emprende a golpes con el culpable. Una de las situaciones más cómicas que nos ha ocurrido ha sido cuando, volviendo a las 3 AM de la playa y tras hacer escala en uno de los lugares más peligrosos fuera de Ciudad Habana, nos subimos a una P1 para "salvarnos", cuando tras un rato un grupo de locas (gays) empezaron a ligar con mi compañero bailando alrededor de él y cantándole canciones como "Me olvidé de ti, y ahora me encuentro sola entre la multitud". Mi pobre compañero fue víctima de nuestras burlas durante largo tiempo.

Para terminar, una de las cosas que más me gustan es ir en la guagua de noche a la vuelta del teatro o cine, cuando te sientes como en el medio de un film y ves a los enamorados en su mundo y grupos de amigos con buena onda vacilándose entre ellos y pasando un buen rato.

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Elecciones Americanas desde Cuba

Ya han pasado dos días desde las elecciones y parece que aún fueron ayer. Llevaba ya varios días esperando a que salieran, y hasta se le daba tratamiento diario en la prensa nacional Cubana. Tuve la oportunidad de hablar con Cubanos y americanos antes de la fecha.

Cuando hablé con una chica americana, que estaba de intercambio en la UH procendente de Harvard, es que estaba en un ambiente bastante hostil, aunque por lo que me comentó nunca tuvo problemas aquí. Ella me decía "Mira, yo voy a votar por Obama. Estuve intentando convencer a mis padres de que le votaran a él también, y lo hice diciéndoles que se imaginaran a Sarah Palin en el poder en caso de que McCain muriera." (posteriormente me comentaron que ella se le salieron las lágrimas cuando se enteró del resultado)

Hablando con los Cubanos todos coincidían en que querían que ganara Obama, aunque solo fuera de la remota posibilidad de que eliminara el bloqueo. Unos días antes de las elecciones, cuando fue la votación de la ONU, la prensa dio amplia cobertura al evento (por supuesto no pusieron para nada la entrevista que CNN hizo al Ministro de Relaciones Exteriores Pérez Roque, ya que hay preguntas controvertidas para éste). La cobertura de la prensa consistió en amplios artículos en el Granma y en el Juventud Rebelde, más un periódico tratando solo el tema del bloqueo y una pequeña edicción de viñetas gráficas totalmente dedicadas al país vecino.

Volvamos al día de las elecciones. Tuve oportunidad de seguirlas desde el aula de informática de la residencia, y a las alrededor de las 11:30 PM (hora de Habana o Nueva York) me enteré que Obama ya había sobrepasado los 270 delegados necesarios y que McCain había reconocido su derrota. Se lo comenté a alguna gente y la reacción general fue de alegría y de conformidad con el resultado, por los temas que antes mencioné.

Al día siguiente compré el Granma y Juventud Rebelde como de costumbre, y la mención fue mínima y los artículos que se dedicaron al tema se veía que estaban preparados con bastante antelación. En el Granma, a pesar de que se le dedicaba una página entera en el interior, en la portada apenas aparecía un pequeño recuadro en la esquina inferior izquierda (ese día al salir a la calle vi lo ingeniosa que eran los vendedores de periódicos y para vender los periódicos en vez de mostrar la portada mostraban la noticia). En el Juventud Rebelde se le daba un trato mucho menor, y aparecía mencionado en un recuadro pequeñito en la esquina superior derecha. En otros periódicos estatales ni siquiera apareció. Pensé que le darían mayor tratamiento al día siguiente (debido a que los periódicos aquí se cierran antes de medianoche), pero fue apenas insignificante. Me comentaron que se trató algo el tema en las mesas redondas que son transmitidas por TV, y que no albergaban esperanzas de cambio.

Ayer tuve la oportunidad de tomar algo con unas compañeras que estudiaban historia, y me comentaron algo que ya me había dicho más gente: "Realmente deberían quitar el bloqueo, pero si lo hacen, ¿a quien le echamos la culpa de los problemas del país?". Y efectivamente es cierto. En este país tengo la impresión que culquier problema se soluciona echándole la culpa al embargo, y mucha gente tiene desconociemiento de que su país compra alimentos por convenios que tiene con EE.UU. Incluso he oído que se echa la culpa de que el Internet el lento por culpa de eso, a pesar de que (como indica la Wikipedia en la entrada de Cuba) el país vecino le brindó la oportunidad de engancharse al cable oceánico que pasa a unos 30 km del Malecón Habanero.

Por otro lado por lo que pude leer en la prensa internacional al día siguiente, la Florida está cambiando. Los cubano-americanos de segunda generación ya forman una parte importante, y no les importan más la lucha contra Fidel, sino su propio futuro dentro de la nación en la que viven, mientras que la primera generación siguen en sus trece. Parece que con el paso del tiempo las cosas cambian: los jovenes de Miami se vuelven menos contrarrevolucinarios mientras los Cubanos menos revolucionarios.

Resumiendo: a pesar de que por la calle se inspira algo más de optimismo tras el resultado de las elecciones tengo la impresión de que no es nada fácil levantar el bloqueo, ya que en caso de que se hiciera puede que el gobierno Cubano lo rechace de alguna forma (tal vez defendiendo que son patrañas imperialistas o diciendo que es una estrategia de ellos para derrotar la revolución) y el Don Quijote que ocupe la presidencia no encuentre más molinos que combatir. Por suerte siempre queda la esperanza de esta nueva juventud, que Cubana debería aplicarse la frase célebre del Che: "Seamos realistas: exijamos lo imposible"

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El problema de la doble moneda

Hace ya 6 meses y medio, cuando estaba redactando mi proyecto de estudios para asistir en el siguiente semestre a la Universidad de la Habana, expuse que uno de mis motivos era conocer como funcionaba el sistema de doble moneda, del cual había oído hablar en alguna asignatura en los primeros años de carrera.

La situación en Cuba es la siguiente: existen dos monedas, el CUP (peso cubano o moneda nacional) o CUC (pesos convertibles o divisa), donde 1 CUC equivale a 24 CUPs. Se puede decir que el CUC es la moneda de los turistas y el CUP la de los nativos, aunque no es exactamente así.

El CUP es la moneda para los productos de primera necesidad (los que el gobierno considera). Con esta moneda puedes comprar comida en la calle, subir a un autobus o a un taxi "para cubanos", comprar el periódico, ir al cine y comprar fruta o carne. Para que os hagais una idea de lo asequible que es esta moneda un refresco por la calle cuesta 1 CUP, un bocadillo va desde 1 hasta 10, un café 1, una pizza desde 5 a 15, la entrada al cine 2, el periódico 0,20 (aunque se revende por 1), un viaje en bus 0'40 y un taxi 10 o 20. Recordemos que 1 CUP son aproximadamente 0'05 CUCs.

El CUC es fundamentalmente para comprar en las tiendas. La gran mayoría de la ropa se vende en estas moneda, asi como productos de higiene, bebidas, servicios turísticos y demas bienes no considerados de primera necesidad.

En general no hay ninguna restricción a que los turistas no usen el CUP, aunque cuando estos acudan a un espectáculo cultural/deportivo o a cualquier museo tendrán que pagar en CUCs. Los nativos o cualquier poseedor de un documento de residente (empresarios, estudiantes,...) pueden pagar en CUPs, por lo que pagaran alrededor de 24 veces menos que los turistas (misma cantidad, pero en distinta moneda).

Las monedas y billetes de ambos son facilmente diferenciables, aunque no es la primera vez que un turista cae en la trampa y le venden en la calle moneda nacional en vez de divisa. La principal diferencia entre ambos es el color y la calidad; de hecho los CUCs son de colores llamativos (aparte de fulas, dólares o chavitos) y los CUPs son bastante poco atractivos, y algunos bromean diciendo que se le llama pijama, ya que nadie quiere salir con ellos a la calle.

Los CUCs se dividen en billetes de 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 y monedas de 0'01, 0'05, 0'10, 0'20, 0'50 y 1. Los CUPs tienen practicamente la misma división con la diferencia de que existe a mayores la moneda de 3 CUPs.

Precisamente que haya una unidad monetaria de 3 pesos fue una de las cosas que más me impresionó al llegar aquí, pues nunca lo había visto antes. Tras analizarla algo creo que tiene sus ventajas e inconvenientes, aunque creo que es más cómodo el sistema de división del euro. Curiosamente los 3 pesos llevan la cara del Che, tanto las monedas como los billetes. Si el turista se acerca por las zonas turísticas como el Capitolio verá que algunos nativos se le acercaran para venderle este moneda nacional a cambio de divisa, sacando un jugoso beneficio por cada moneda o billete vendido.

Otra cosa que es curiosa es que en caso de no tener moneda nacional se puede pagar en divisa, aunque no al contrario. Me explico: imaginémonos que vamos a comprar un refresco que cuesta 1 CUP, pero no tenemos moneda: en este caso podemos pagar el equivalente (0'05 CUC) sin ningún problema en casi cualquier establecimiento. Así se puede dar la situación que alguien estee pagando un producto con ambas monedas combinadas. En cambio no se puede hacer lo contrario: si no tienes CUC no te queda más remedio que ir a una Cadeca (Casa de Cambio) y cambiar todo.

Un detalle más que se me olvida, aunque no estoy totalmente seguro de esto. Parece ser que el CUC es directamente convertible al dólar americano (USD), y de este a otras monedas (no es que tengas que cambiar primero al dólar, aunque lo hacen internamente sin que el cliente apenas se entere). Lo mismo pasa con el CUP, que se tiene que cambiar al CUC antes de cambiar a otra moneda. Por lo tanto imaginémonos el proceso de cambiar de Euros a CUP: EUR==>USD==>CUC==>CUP. En este apartado existen sanciones: el Cadeca se lleva siempre un 10% de beneficio (ya incluído en el precio) y el USD tiene a mayores un 10% de penalización, con lo que el estado cubano se queda siempre con un 20% cada vez que se envían remesas desde USA o cualquier país dolarizado (¡y sin contar con los gastos del intermediario! (p.ej.: Western Union).

Para acabar esta larga entrada creo que el sistema de la doble moneda es una clara desventaja, en cualquier país por toda la confusión que crea y los recursos que se desperdician manteniendo este sistema (p.ej.: cajeros automáticos). Además en Cuba se ve que solo se utiliza para separar a los turistas (y Cubanos con ingresos adicionales) de los nativos. Hace pocos días el gobernante de esta isla declaró que iba solucionar este problema y el de los salarios en 4 o 5 años, aunque parece difícil de creer.

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Pequeña aclaracion

Haciendo un pequeño alto en el camino, quisiera hacer unas pequeñas aclaraciones. Espero que el formato del blog no os haya defraudado, aunque me esmero en que sea lo más legible posible. He estado viendo las estadísticas, y me he alegrado al ver que me leeis de varios países de 3 continentes.

Para empezar, quisiera pedir perdón por no incluir imágenes, pero como he comentado antes la velocidad de Internet me impide hacerlo. Espero que un fin de semana de estos pueda comprimir algunas para que, aunque sea a mala calidad, pueda subir algunas para mostraros con imágenes lo que escribo.

Como podeis ver en vez de hacer un blog contandoos las experiencias a lo largo del tiempo, prefiero hacerlo por temas o tópicos, ya que me es más fácil y creo que se hace más interesante.

Finalmente, quisiera disculparme por lo largas que salen las entradas. Esta semana intenté poner la función de "Leer más..." para los que no esteeis interesandos en todo el artículo, aunque veré ahora si funciona. Tampoco puedo darle mucho formato al blog, ya que lo escribo en wordpad y lo pego tal como está.

En caso de que tengais alguna pregunta o algo quede poco claro, simplemente comentadmelo para poder arreglarlo.

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Las matriculas, el arcoiris o las clases sociales

Cuando llegué a este país y salí del aeropuerto una de las primeras cosas en las que me fijé era la variedad de colores que había en los coches Cubanos. Veía matrículas de muchos colores, y tras buscarle la lógica, conseguí descifrar la mayoría de ellas. Puede que tenga algún error, pero aquí va la lista de los colores con su significado:

 

·                     Amarillo: vehículo privado (entiéndase privado en Cuba, de uso individual)

·                     Azul: vehículo del estado, prestado al trabajador para realizar su trabajo.

·                     Rojo: matrícula provisional, por robo o nueva matriculación

·                     Ocre: con una T al principio, vehículos del alquiler, por lo tanto turistas.

·                     Verde: vehículo del ejército o del ministerio del interior

·                     Blanco: vehículo de un ministro.

·                     Marrón: vehículo de funcionarios del consejo de estado

·                     Naranja: vehículo de una empresa mixta, con inversión extranjera.

·                     Negro: vehículo diplomático, de embajadas o organizaciones internacionales (P.ej.: ONU)

 

(Creo que se me olvida una o dos referentes a miembros importantes del partido, tendré que indagar en el tema)

 

Tras ver todo este repertorio me hizo acordarme de un artículo que aparecía el año pasado en The Economist, donde decía que los nuevos ricos chinos compraban las matrículas destinadas a empresarios extranjeros para tener menos problemas y al mismo tiempo ganar en status. Pensando en eso me di cuenta que en Cuba se puede deducir  la clase social/riqueza según la chapa:

 

·                     Yo empezaría por los de chapa negra, embajadores y diplomáticos con grandes salarios procedentes del extranjero.

·                     En segundo nivel y con salarios similares estaría la chapa naranja, de empresarios mixtos y empleados de estos (tanto cubanos como extranjeros) con salarios también bastante aceptables.

·                     Algo más inclasificables pero que podríamos poner en tercer lugar serían los de la chapa ocre, que con su T delante son facilmente distinguibles por las jineteras o los policías, todos ellos ansiosos de sacarse un dinero aparte.

·                     Seguiría con la chapa blanca, los ministros, que a pesar de tener un salario relativamente bajo pueden "inventar" a esferas más altas y salir facilmente del pais a cualquier visita oficial (el anterior ministro de educación fue destituído por hacerlo en exceso)

·                     En quinto lugar, irían la gente del ejército. Con bastante poder, bastantes con vehículos propios, salarios aceptables a nivel cubano y la posibilidad de meter mano al reparto de provisiones que hacen a la población.

·                     Sexto lugar, funcionarios del consejo de estado.

·                     Séptimo lugar, chapa amarilla. Uso individual, pero para haberlo comprado significa que estuvieron de misión médica en algún país, emigrados o simplemente que recibieron el dinero del extranjero para pagar por lo menos los $6000 que cuesta un viejo almendrón.

·                     Octavo lugar, la omnipresente chapa azul. Se supone que estos son los menos privilegiados, pero hay amplias excepciones. Recordemos que muchos de los servicios de turismo como taxistas o buses son administrados por el estado, por lo que un taxista que recoja al turista en el aeropuerto se puede sacar en un día 2 o 3 veces el salario de un cubano medio. Lo mismo pasa con los conductores de los buses públicos, que a pesar de ser bien baratos son capaces de sacarse un extra importante por el poco control que hay en las abarrotadas guaguas cubanas. Además hay que recordar que el combustible de estos autos lo paga el estado.

·                     En último lugar claramente estarían los que no tienen chapa (y no me refiero a los policías), aquellos que debido a su situación económica no tienen ni pueden soñar con comprarse un carro y no les queda otra posibilidad que acudir al transporte público.

 

También quedan muchas subclasificaciones como se distinguen las chapas de las diferentes provincias o subgrupos de letras con significado, en el que estoy profundizando para conocimiento propio, aunque no para aburriros con eso en otra entrada.

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Burocracia

Eso que tanto odio lo estoy sufriendo por aquí. Cuando hacía entrevistas de trabajo solía decir que lo que más odiaba era la ineficiencia, y en Cuba lo estoy viviendo a tope. Lo más reciente que me ha pasado ha sido firmar el acuerdo de estudios, que paso de tardar 10 o 15 minutos en Polonia e USA a 3 días en Cuba. Para realizar cualquier trámite hace falta cubrir los papeles y dejarlos unos días en cualquier oficina.

El día que me quiera ir de aquí tendré que solicitarlo con 15 días de antelación (supongo para que me fichen bien antes de irme y comprobar que dejo un historial limpio por aquí) y tendré que visitar bancos y diversos funcionarios para que me hagan un papel para que firme otro funcionario de un ministerio. Curiosamente me han comentado que con una pequeña ayuda de por medio este trámite quedará reducido a menos de la mitad de tiempo.

Otra de las tareas que tendré que realizar al irme será la recogida de notas, la cual consistirá en ir profesor por profesor pidiendole que me dee un papel con la cualificación de su asignatura para llevarsela a mi coordinadora institucional la cual tardará unos días en hacerme un certificado definitivo.

Por otro lado, mi situación en la universidad es bastante confusa. Como soy un estudiante de intercambio y asisto a varias clases, los profesores no saben que hacer conmigo. Tras un par de semanas de trámite conseguí que me hicieran documentos certificando que puedo asistir a sus clases.

Uno de los trámites más largos aquí es hacerme el carnet de Cubano (el de residente extranjero), para el cual debo asistir unas 2 veces a la oficina internacional de la universidad, irme al departamento de extranjería a dejar mis huellas para que una semana o dos más tarde pueda recoger el carnet y empezar a disfrutar de las ventajas de este. También tardó unos 80 días en que me dieran mi carnet de residente en la beca (USA 1 día, Polonia 2 días)

Finalmente dejo aquí un recordatorio/promesa: tengo que ver el film cubano La Muerte de un Burócrata (1968), que a pesar de su antigüedad me comentaron que refleja aún la situación actual.

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Futbol (a lo Cubano)

En la entradada anterior se me olvido mencionar el otro acto cultural de la semana, aunque el fútbol no se pueda considerar así precisamente si forma parte de la cultura popular de muchos países.

El miércoles 15 de Agosto fuimos el trío maravilla (Gerónimo, Randall y yo) a disfrutar de un partido de la CONCACAF válido para la clasificación del mundial del 2010 contra Guatemala. Randall, costarricense (tico) nos explicó el funcionamiento del sistema de clasificación: américa central y del norte se dividían en 3 grupos, con 4 equipos cada uno. Tras jugarse los respectivos partidos se clasificaban los 2 primeros de cada grupo, que jugaban la hexagonal final donde se clasificaban los 3 primeros. Además, el cuarto jugaba una especie de repesca contra un equipo de la región de Oceanía (en el último mundial esa plaza fue para Trinidad & Tobago).

Cuba estaba encuadrada en el grupo con Estados Unidos, Trinidad & Tobago y Guatemala. Ya habían pasado 3 partidos, que Cuba había perdido, pero los periódicos nacionales insistian que aún era posible. El partido anterior había sido en Washington, donde habían sufrido una humillante derrota por 6-1, partido en el cual se fugaron dos o tres jugadores (despues estuvimos haciendo broma sobre esto, ya que en Cuba cuando una persona "está escapada" significa quees muy lista, así que los jugadores que se habían ido estaban escapados). La prensa nacional solo había informado de que estaban perdiendo 2-1 en el descanso y por supuesto no dijo nada hasta el siguiente partido de estos jugadores.

Volviendo al partido, fuimos a presenciarlo al estadio Pedro Marrero, con entradas bastante asequibles (2 CUP, 0'10 €). Pasamos el control de seguridad (donde Gerónimo decidió beberse los 2 o 3 chupitos de ron que le quedaba de un trago para no tener que tirarlo). El estadio era bastante pequeño, no creo que cupieran allí 5000 personas. Aún así solo estaba abierto un lado de la grada y una parte considerable del estadio estaba ocupado por la hinchada guatemalteca, que se encargaron de hacer fiesta durante todo el partido. El partido empezó y se vió que el nivel cubano no era muy bueno, aunque estuvo interesante el partido. Como no soy comentarista deportivo ni se me da bien, voy a simplificar diciendo que el marcador (igual de los años 50, donde un hombre cambiaba las fichas del resultado a mano) reflejó un 2-1 al final, donde Guatemala tiró 4 veces al larguero sin la suerte que necesitaba y finalmente ambos quedaron eliminados de la clasificación, puesto que Trinidad & Tobado ganó a USA en casa.

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Culturizándome

Hace una semana fui a desayunar a una pequeña pasteleria donde voy aproximadamente una vez con semana a darme el capricho de un café con leche y un caracol relleno de crema. Cuando me paso por allí intento llevar el periódico (es mi ración diaria de humor; es imposible no reirte de alguna noticia despues de leer las 4 hojas del Granma o Juventud Rebelde) o incluso voy a estudiar para algún examen que tengo. Ese día cuando fui estuve hablando con un diplomático que trabaja en la embajada de Italia como jurista. A pesar de que el hombre lleva aquí casi un año su dominio del Español es mínimo, por lo que tenemos que tratar de entendernos entre inglés, español y el poco italiano que se. Me estuvo comentando que anteriormente estuviera trabajando el la embajada italiana en Grecia (creo recordar Rodas), donde por lo que me contó parece que la isla es muy bonita pero con poca vida cultural. Despues me comentó: "No quisiera seguir mucho más en esta isla porque no soy capaz de adaptarme a esta temperatura, pero lo que verdaderamente voy a echar de menos va a ser la vida cultural de esta ciudad"

Y efectivamente tenía razón. Desde que he llegado he notado que en Habana tienes todo tipo de opciones para poder pasar el tiempo. En estas últimas semanas yo me he centrado fundamentalmente en cine, danza y humor.

Mi mes de cultura, como puedo llamar a este último, comenzó con la semana de cine joven italiano. Este estaba centrado en el director Paolo Virzí, del cual se proyectaron alrededor de 6 películas, de las cuales asistí a unas 4 y conocer al director en la primera de ellas. El director le daba a todos sus films una dosis de humor y otra de drama o realismo social, aunque esta última parte estaba muy exagerada con lo que creo que muchos de los cubanos se fueron del cine pensando que era mucho mejor trabajar en Cuba que en Italia. El día de la presentación acompañaba al director una actriz rubia bastante atractiva, pero a pesar de buscar una excusa para hablar con ella no encontramos ninguna; en la última película vimos como esa actriz era la protagonista de su última película, en la que interpretaba a una vendedora de productos por teléfono.

Despues de este ciclo pude ver en un cine la película Dr. Zhivago, que pertenece a ese género de películas que debes ver antes de morir. Solo se echaba un día en 2 sesiones, y en el cine anunciaba que se proyectaba por petición popular. Despues de ver durante 3 horas el film, no se me hizo tan largo como pensaba al principio y me extrañé de que dejaran proyectar la película en el país, pues con la censura existente suelen prohibir todas las películas que critican al sistema. Despues de hablar con un conocido mío me comentó que ese tipo de película se solían echar un día y sin avisar, que solo aparecía en un pequeño papel en la cartelera del cine. Me comentó que había pasado lo mismo con Habana Blues, la cual es también crítica y la cual tengo ganas de ver, tanto en TV como en cines.

Al acabar de ver la película anterior estuve hablando con el encargado del cine el cual conseguí convencer para que me regalara una invitación para la presentación de la película Glamour, de Frigyes Gödrös, la cual inauguraba la Muestra de Cine Húngaro Contamporáneo. Allá me fui con mis compañeros de costumbre y tuve la oportunidad de oir como el director del film nos comentaba la película antes de comenzar. Debo decir que esta fue de las mejores películas de la muestra, y que 4 de las 6 películas que exhibieron son recomendables, ya que las otras 2 eran una de cine experimental (donde no aguanté más de 20 minutos en el cine) y la otra era, como decía antiguamente, una americanada total. El ciclo duró 7 días y las películas proyectadas fueron Glamour, Un tanto América, Aire Fresco, Solo sexo y nada más, Hipo y La victoria del Amor.

Para acabar mi mes de cultura esta semana estoy asistiendo al XXI Festival de Ballet de La Habana. Solo he podido asistir a 2 funciones: el jueves al espectáculo flamenco de María Pagés, del cual quedé totalmente enamorado y me dejó ganas de ver más shows flamencos en el futuro y el siguiente de ballet internacional, donde destacó Don Quijote y el Jaleo Flamenco del Ballet de Murcia. Vimos bailar a Anette Delgado y a Joel Carreño, del Ballet Nacional de Cuba que dejaron con la boca abierta a más de uno. Sin embargo, en mi opinión, el espectaculo de la Pagés dejó una mejor impresión que este último.

P.D.: No se como se me pudo olvidar: todo este ciclo empezó con un bellísimo espectaculo de música: gracias a la labia que desarrollé aquí en Cuba (muy poca por cierto) pude convencer a un gerente del teatro para que nos dejara entrar a ver el espectáculo que Chucho Valdés ofreció en el Día Mundial contra el Hambre, ya que él es embajador de la buena voluntad de la FAO. El espectáculo fue prodigioso y Chucho demostró la fama que tenía ante mi y los VIPs de la Habana: embajadores, empresarios,... Me costó mucho creer que pudiera haber entrado a ver ese concierto y ahora solo faltaría verlo en acción con su padre Bebo, famoso recientemente por su dueto con Diego el Cigala al producir el disco Lágrimas Negras.

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La Prensa

Este es uno de los temas calientes desde que llegué a Cuba. Aquí todo se resume, principalmente, a los periódicos Granma y Juventud Rebelde. Por supuesto, el país parece perfecto cuando uno lee estos periódicos, que tienen sus sedes dentro de zonas militares.

El primero de los periódicos pertenece al Partido Comunista Cubano y va dirigido a un público mucho más amplio que al segundo, que va dirigido a la juventud. El primero de ellos incluso tiene una versión en inglés, que cuesta sobre 0,40€, comparados con el céntimo que cuesta el otro. Estos periódicos son bastante difíciles de obtener en kioskos, puesto que la mayoría de la tirada de ellos son comprados por jubilados que lo venden por 0,05 €. Realmente a ellos no se le puede echar la culpa, puesto que con su salario de 5€ al mes no da para mucho.

Ahora tengo en mis manos una de las dos hojas que normalmente componen el periódico. El la página 3 aparece solamente una noticia dirigida a elogiar a la reconstrucción de una ciudad Cubana despues del huracán, donde se alaban a todos los trabajadores. La noticia se llama "Este es Puerto Padre" y no aparece ni una sola cosa mala, y palabras como humanitaria o orgullo se repite con frecuencia. Pasamos a la página 4 es un contraste, donde se pretende mostrar lo bonito que es este mundo socialista y lo malo que es el resto. Noticias: "Se agrava salud de la economía de Europa", "Chavez llama a unidad para triunfar en elecciones regionales", "En Pyonyang negociador nuclear de Washington", "Califican de terrorismo bombardeos norteamericanos contra Paquistán".

De vez en cuando incluyen una noticia internacional, para enseñarles a los cubanos lo que publican la BBC y todo eso. Realmente estas noticias suelen ser de la BBC y son bastante críticas con la situación. No sobran cada dos o tres días ver en la portada una "reflexión del compañero Fidel" (hasta el momento TODOS los que he visto siempre tenían un guiño a USA) o varias noticias mostrando como la gran mayoría de los países africanos y del sudeste asiático apoyan a Cuba y le dan dinero para reconstruirse.

Por suerte, hay un periódico que se publica una vez a la semana, llamado ORBE, en el que se puede ver lo que sucede en el mundo con una aparente neutralidad, pero como se pueden imaginar ninguna noticia tiene tintes políticos.

He intentado averiguar si había publicaciones clandestinas, pero me han dicho que la gran mayoría de ellas son censuradas en sus primeras ediciones. Hablan de una que fue famosa hace tiempo, pero mandaron al editor a estudiar fuera de Cuba. Alguna gente que tiene acceso a Internet consulta periódicos de otros países, incluso el Miami Herald, aunque en ese se exagera mucho los hechos.

Por otro lado, la TV es lo mismo: los noticieros son el Granma en imágenes y la programación está compuesta por programas educativos, telenovelas brasileñas, mesas redondas contra USA y de vez en cuando la versión latina pirateada de Anatomia de Grey, Los Soprano o CSI.
Intentaré verla un poco más a fondo para poder observar más detalles.

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El Dormitorio (o la Beca)

Como dije en la entrada anterior, la llegada al país fue fuera de lo convencional.
Nuestra residencia, o beca como dicen en Cuba, son dos antiguos edificios de lujo, construidos por un polaco huído en el 59.

Un día de aburrimiento me senté en el suelo del antiguo salón y me puse a pensar como sería en el pasado: tu llegabas al edificio con tu coche, con inmejorables vistas al Malecón. Un aparcacoches te recogía tu coche y dentro te estaba esperando el ascensor para llevarte a tu piso.
Tu entrabas en tu piso, y había un salón con vistas al Malecón a ambos lados; a mano izquierda está la habitación de los padres, con baño propio. De frente están las habitaciones de los niños, con un baño a compartir los dos. A la derecha de la entrada está la cocina y una parte pequeña para lavar la ropa. Finalmente, aislada de la casa, una habitación más pequeña con baño privado (esta puede ser la habitación de invitados o más probable de la sirvienta)

Ahora todo esto ha cambiado: en la habitación de los padres y en el de los hijos hay 8 camas en cada una, los armarios no llegan para todos (voy a tener armario por primera vez dentro de una semana, hasta ahora ha estado debajo de la cama) y el salón es un espacio vacio donde se tiende la ropa o se juega al fútbol algunos días. Además la piscina privada que había antiguamente ahora está llena de basura que los estudiantes tiran por la ventana (de hecho hay que caminar con cuidado para que no te caiga encima una bolsa de basura dese un piso 20) y de los 5 ascensores que funcionanaban antiguamente ahora solo funcionan 2, y no siempre.
El baño tampoco es una cosa de otro mundo: la pila para lavar las manos no funciona y por el baño no se puede tirar papel higiénico, puesto que las tuberías no están preparadas para eso. Además la ducha consisite en una tubería que echa agua, y de mayores lujos como una barra para colgar la toalla, agua caliente o un espejo, ni hablar.

Por el resto todo está socializado: todos tenemos que limpiar la beca, tanto por dentro como por fuera; si hace falta ayuda en cocina le puede tocar a cualquiera y lo mismo con los famosos "trabajos voluntarios".

Volviendo a la comida: nunca había visto nada repetirse tanto. La dieta diaria de los estudiantes se ha reducido a arroz, frijoles, puré de algo que dicen que es patata y un día con mucha suerte te puede tocar una ración ínfima de pasta o si toca la lotería una bola de helado. De hecho cuando pasas a coger la comida las bandejas están todas sucias, y cuando te sirven la comida te hace parecer que estás en el ejército: hasta los vasos son metálicos y los cubiertos totalmente desgastados. En mi antiguo instituto estabamos como príncipes comparado con esto!!

En fin, sobreviviremos....

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Llegada a la Isla

El 3 de Septiembre, como he mencionado anteriormente, aterrizó el vuelo VS063 de Virgin Atlantic en el aeropuerto José Martí de la ciudad de La Habana, situado 25 km al sur de la ciudad.

Previamente a la llegada a la isla, y con la compañía de Rada, visité a los compañeros Eva, Marcos, Telmo, Iñigo, Gorka y Amaya en Donostia. Nunca antes había estado en la ciudad y me llevé una impresión muy agradable, y debo agradecerle a Marcos por ejercer de guía y a Iñigo por su hospitalidad, donde en su casa nos sentimos como reyes. Despues de poco más de 24 horas en la ciudad, nos fuimos a la ciudad Condal en un bus de Vibasa, en el que dormí mucho más que otras veces. Lo peor del viaje fue que perdí mi precioso monedero que conservaba desde hacía varios años, tan difícil de encontrar ahora.

En Barcelona llegamos temprano y fue un día bastante cansado, aunque lo disfruté. Despues de recorrer las calles de la Ciudad Condal y hacer algunas compras, visitamos la Pedrera. Me arrepiento bastante de no haberla visitado antes, ya que me impresionó bastante que una arquitectura tan antigua parezca tan moderna. Creo que envidio a toda la gente que vive en ese edificio. Despues de eso comimos en la UPF con María (LOL, para más señas) y allí nos encontramos también con Anne y Arman, americana y turco que están pasando una temporada por la ciudad. Despues de un día largo y de haber caminado bastante por la ciudad me dirigí a Sants para recoger la mochila e irme para el aeropuerto. El vuelo de easyjet fue corto (me lo pasé durmiendo) y llegué a Gatwick para seguir durmiendo. Allí me esperaba Gerónimo, el chico de mi universidad que me iba acompañar en mi estancia en Cuba. Cuando me desperté por la mañana para facturar la maleta y cruzar el charco hubo un detalle que me encantó: por una libra te puedes duchar allá, nada mejor despues de pasar una noche allá. Virgin Atlantic esta vez me desilusionó un poco: a pesar de que el Check-In es bastante rápido y que son muy agradables, el avión era mucho más antiguo del que me llevó a NY y la TV tenía muchas menos opciones. Por lo menos los refrigerios y comidas fueron buenas y abundantes.

Tocó el momento de llegar: desembarcamos y fuimos a pasar el control de seguridad mientras veíamos en la TV cubana (una plasma con mala recepción) una ventrilocua imitando a Pinocho. Tras estamparnos el permiso de entrada fuimos a recoger la maleta, donde todo era un caos y las dos cintas de equipaje, que a pesar de indicar que provenían de distintos destinos, ambos venían de Londres, con los que todo era un "big mess". Salimos de allí y despues de entregar el papel de aduanas certificando que no llevabamos pornografía ni otros materiales peligrosos para el país, salimos al hall. Allí, intentando evitar a taxistas y demás familia, nos dirigimos a cambiar dinero. Una vez hecho, nos subimos al taxi "de los buenos": un 307 SW por el que pagamos 20 €, el sueldo de uno o dos meses de algunos cubanos.

Llegamos a la residencia y allí nadie nos esperaba, y la verdad es que la primera impresión fue de "vámonos de aquí", ya que eso parecía una pequeña impresión. Los responsables de educativo empezaron a investigar sobre nosotros: que hacíamos allí, quien nos había mandado, que ibamos estudiar, porque no nos ibamos a la residencia de extranjeros,....A pesar de todo esto, siempre fueron muy amables con nosotros. En el medio de todo esto conocimos a uno de los jefes, que tras hacer defensa de la revolución, defender que vivía en un país tercermundista y recordarme las relaciones hispano-cubanas desde los reyes católicos, nos puso a disposición de Francis. Este fue uno de los que más nos ha ayudado hasta ahora, y a pesar de que nuestra habitación no llega a un cuarto de estrella, estamos bien comparado con otros edificios y su decisión de ponernos a vivir con estudiantes de turismo fue una gran decisión.

Siguiente capítulo, la habitación....

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Vuelvo a Escribir

Antes de empezar, siento no poder haber actualizado este blog antes. Llevo ya dos meses en esta isla, y hace bastante más que no actualizo esto, así que ahora van a ir una batería de entradas para poneros algo al día de como va la experiencia por estos mundos.

Previamente a la llegada a esta isla había leído mucho sobre lo que me esperaba, pero la experiencia personal me aporta mucho más de lo que he aprendido y muchas impresiones que tenía no se adaptan a la realidad.

Puede que tarde tiempo en actualizar este blog de nuevo, pero intentaré que cada vez que lo haga que sean varias entradas para así poneros algo al día.

¡Empezamos!

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